Sabemos que cada vez más personas quieren entender lo que se están poniendo en la piel y prestan mucha atención a los ingredientes que contienen los dermocosméticos actuales.
Es por eso que nos comprometemos a explicarles claramente nuestra carta de formulación.
Nuestra obsesión es depurar las formulaciones de nuestros productos con el fin de respetar la máxima tolerancia para las pieles sensibles, e integrar el mayor porcentaje de principios activos naturales para una máxima eficacia.
Para ti, queremos la máxima transparencia.
Butilparabeno, propilparabeno, butilparabeno sódico, propilparabeno sódico, butilparabeno potásico, propilparabeno potásico.
Son conservadores. Afirmar que no contiene parabenos parece haberse convertido en un requisito previo para la venta de cosméticos o productos de higiene.En realidad, no todos los miembros de esta familia deben meterse en la misma cesta: los de cadena corta, etilparabeno y metilparabeno, han sido autorizados por expertos franceses y europeos. Por el contrario, los más peligrosos (isobutilo, isopropilo, bencilo, pentilo, fenilparabeno) están prohibidos desde 2014. Pero el butilparabeno y el propilparabeno siguen estando autorizados, así como los ingredientes cuyo nombre compuesto añade una de estas palabras a “sodio”. O “potasio “, si bien se consideran disruptores endocrinos.
¿Un tip para recordarlo? ¡Aquellos que comienzan con P o B son “No buenos”!
Aceite de parafina, aceite de petróleo, parafina líquida, vaselina, aceite blanco, vaselina, aceite mineral, silicona de cuaternio, metilsilanol y cera microcristalina.
Los aceites minerales se encuentran muy comúnmente en cosméticos en muchas formas.
No tienen ningún uso real para la piel, no interactúan con ella y no le aportan ningún nutriente (vitaminas, antioxidantes, etc.). Forman una barrera sobre la epidermis, sin penetrarla, y juegan un papel oclusivo.
Los aceites minerales no son tóxicos para la piel de ninguna manera.
Por otro lado, pueden provocar un exceso de hidratación de la piel. De hecho, la piel ya no es capaz de autorregularse, ya que los aceites cumplen esta función. Por lo tanto, tenderá a envejecer más rápido. También tienen efectos comedogénicos debido a su efecto oclusivo. Al tratarse de productos petroquímicos, los aceites minerales no son biodegradables y su impacto ecológico es muy importante.
Por tanto, es mejor evitar los productos que lo contengan, sobre todo porque no aportan ningún beneficio real a la piel y pueden ser sustituidos por productos más saludables, más eficaces y más respetuosos con el medio ambiente..
Es un conservante hematotóxico y hepatotóxico.
Se utiliza principalmente como tensioactivo, es decir, permite que las sustancias grasas de la fórmula se dispersen en agua. El lauril sulfato de sodio es un irritante conocido. Su pariente cercano, el lauril sulfato de amonio (ALS), no se queda atrás: cuando se aplica en grandes cantidades, es “altamente irritante”. Solo un enjuague muy cuidadoso puede limitar el daño.
Son agentes fijadores que aumentan el poder de penetración de un producto. Se les incrimina como disruptores endocrinos.
Es un agente antibacteriano. Se lo incrimina como disruptor endocrino. Actuaría no solo sobre las hormonas estrogénicas, sino también sobre la función tiroidea.
¡Este conservante es el alérgeno del año! Las autoridades sanitarias investigaron el asunto y en junio de 2015 prohibieron el MCIT-MIT en los productos sin aclarado.
Es un emoliente que ha mostrado propiedades disruptivas endocrinas. Está clasificado como tóxico para la reproducción.
Se utiliza como agente texturizante en cremas. El análisis de los datos epidemiológicos y los estudios en animales no pudo demostrar un vínculo entre el cáncer y la exposición dérmica al aluminio. ¡No nos lo pusimos por precaución y porque el aluminio ha provocado mucha conversación!
Se utilizan como filtros UV. También se utilizan para proteger la fórmula de los rayos UV cuando el frasco no es opaco. Son responsables de una gran cantidad de alergias.
Es un antioxidante. Está clasificado como “posible carcinógeno” por el Centro Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), y es una de las sustancias propuestas por Francia a la Comisión Europea para una evaluación de emergencia precisa de sus propiedades tóxicas. De hecho, sería tóxico para la reproducción y disruptor endocrino.
En los últimos años, las nanopartículas han sido preocupantes y controvertidas. En cosmética, son principalmente nanopartículas de dióxido de titanio y óxido de zinc las que se encuentran, particularmente en los productos solares, con el fin de facilitar su penetración y hacer transparente el producto. También se encuentra en cremas y emulsiones para la piel, productos de maquillaje y pastas dentales. Se utilizan como colorantes, filtros UV, espesantes o dispersantes. La mayoría de los resultados sobre nanopartículas sugieren un potencial genotóxico directo y / o indirecto in vitro e in vivo. Los estudios también muestran la presencia de daño primario en el ADN.
Butilfenil metil propional
Es un agente enmascarante que reduce o enmascara el olor básico de un producto. Esta sustancia es un alérgeno y un posible tóxico del sistema inmunológico humano.
Nonilfenol, nonoxinol, octilfenol, O-fenilfenol, propilfenol, amilfenol, heptilfenol, dodecilfenol, metilfenol (o cresol), etilpenol (o xilenol), 4-terc-octilfenol
Están presentes en detergentes, cosméticos, productos de limpieza y una amplia gama de productos industriales.Además de sus gravísimos efectos sobre los medios acuáticos, la Unión Europea reconoce un riesgo potencial para la fertilidad y para el feto. De hecho, el nonilfenol es un ingrediente activo de algunos espermicidas. Además, los alquilfenoles son disruptores endocrinos que alteran las hormonas, los órganos reproductores y estimulan las células del cáncer de mama.
El PEG (polietilenglicol) y el PPG (polipropilenglicol) se utilizan como espesantes, solubilizantes, gelificantes, emolientes, suavizantes pero también como limpiadores.Los PEG no son biodegradables, por lo que son muy contaminantes para el medio ambiente. Contienen muchas impurezas tóxicas (óxido de etileno, 1,4-dioxano, compuestos aromáticos policíclicos, metales pesados, etc.) reconocidos como cancerígenos. También son irritantes y causan alergias cutáneas.
Son conservantes antimicrobianos.
El formaldehído está clasificado como “alérgeno de clase A” por el Instituto Alemán de Documentación e Información Médica, y “carcinógeno conocido” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Sus efectos nocivos para la salud están relacionados con su riesgo de inhalación, así como con su contacto directo con la piel y su estrecho contacto con los ojos.
Los liberadores de formaldehído se producen más o menos en contacto con el agua (durante la fabricación de cosméticos o durante su uso). Los más comunes que se deben evitar en una lista INCI son: DMDM hidantoína, diazolidinil urea, imidazolidinil urea, metenamina y cuaternario-15.
Se les reconoce por sus nombres que a menudo terminan en “xane”, “ane”, “thicone” o “thiconol”.
Las siliconas más utilizadas son: dimeticona que tiene efectos de relleno y revestimiento; pero también ciclopentasiloxano, ciclotetrasiloxano o incluso ciclometicona que proporcionan una sensación no grasa y promueven la extensión.
La toxicidad de las siliconas varía. La dimeticona es inofensiva para la piel. Sin embargo, las siliconas que comienzan con “ciclo” son siliconas muy volátiles consideradas disruptores endocrinos y potencialmente cancerígenos. Tenga en cuenta que el ciclopentasiloxano por sí solo no presenta ningún riesgo para la piel, es peligroso cuando está contaminado por ciclotetrasiloxano. Si la toxicidad varía entre las siliconas, todas las siliconas tienen en común el hecho de que constituyen una verdadera fuente de contaminación.
La biodegradabilidad de estos materiales alcanza los 500 años.
El EDTA se usa en cosméticos para estabilizar ingredientes. También es un antibacteriano. Es irritante para los ojos. El EDTA también es muy difícil de biodegradar y, por lo tanto, contamina.
Los disruptores endocrinos son sustancias químicas sospechosas de alterar o interferir con nuestro sistema hormonal. Tienen la propiedad de imitar o bloquear la acción de las hormonas y podrían ser en gran parte responsables del aumento de muchos trastornos y patologías (infertilidad, cánceres hormonodependientes, diabetes).
